Espero que esta sirva para fabricar clones de guardabarros de clásicas o colines a gusto del consumidor. No soy un experto en la materia, pero a fuerza de horas, consultas, paciencia y unas cuantas cagadas, finalmente me fabrico cualquier elemento de resina de poliester con unos resultados aceptables.

Por Josep Herrero Ballano

Mi primer intento fué con un colín de Blitz.
Me costó dos moldes fallidos, unos cuantos rodillos y brochas inservibles y un pringue generalizado en el garaje ásociado a unas cuantas broncas, con razón, de mi mujer.

Como pensaba, iluso de mi, que ya dominaba la materia, luego lo intenté con el depósito de la Blitz.
Me costó otros tres moldes, un par de depósitos inservibles, otro par con poros y finalmente uno aceptable. Como con el depósito ya me saqué el master en chapuceobricolage, a partir de ese momento me lancé a todo tipo de aplicaciones.

Lo que presento es un guardabarros para una moto que he hecho para mi hija.
He tenido que hacerme las tapas laterales, y como el guardabarros de color azul que necesitaba era carimo y feo, me he decidido a fabricarlo en bricomania.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1º Te fabricas el guardabarros o colín en un modelo.
Yo lo hago en contrachapado de madera varios espesores. El ideal es el de 6 u 8 mm para la estructura y de 2 mm para los elementos de carrocería. Tambien lo puedes hacer en cartón, chapa de acero, aluminio o lo que sea, pero a mi me va bien el contrachapado. Las aristas las limas y lijas. Los rellenos los haces con pasta de carrocero (rocadul), y pastelina. Tambien lo puedes hacer con una mezcla de arcilla, polímero y otros aditivos (no recuerdo el nombre), que es como lo hacen los modelistas de carrocería profesionales, pero esto está reservado a expertos. Una buena solución es partir de una pieza ya existente (de cualquier material), a la que modificas a tu criterio. Puedes añadirle elementos remachados y fijarla a una estructura interior para rigidizarla. Los remaches y uniones los tapas con pastelina y masilla de carrocero. Es importante considerar el partage de la pieza. Lo mas sencillo es que sea desmoldable directamente, pues de otro modo, necesitarás hacer un molde desmontable. A título de ejemplo, ver el modelo. Este está algo «tocado», por la humedad, pues lo fotografié despues de utilizarlo y con las prisas no le dí una capa de barniz. No es necesario, pero si quieres darle continuidad, puedes hacerlo y el modelo no se deteriora. Hay que proteger con cinta de carrocero los elementos del chasis sobre los que ajustarás la fibra, pues de otro modo los dañarás o se te quedará pegada la resina.

2º Una vez tienes tu modelo, te fabricas el molde.
Este se hace en el propio poliester con la carga de fibra de vidrio. Lo puedes hacer con tejido o con mat. Yo prefiero hacerlo con tejido, pues rigidiza menos el molde y luego facilita el desmoldeo. Tambien prefiero hacerlo con tejido de baja densidad, menos de 300 gr/m2. Mejor varias capas que una sola, pues es facil que deje aire y arrugas en su interior y luego salen inperfecciones. Debemos de cortar las piezas con la geometría que se adapte a nuestro modelo, a modo de patrón textil. No intentar hacerlo todo de una sola pieza hasta no tener la suficiente prásctica. Una vez tenemos las piezas de tejido, preparamos el poliester, la acetoma, el catalizador y el desmoldante y el gelcoat (no es estrictamente necesario). Nos preparamos dos culos de garrafa de agua, unos potes de conserva vacios, trapos, GUANTES, brochas y si ya empiezas a dominar, rodillo metálico. Impregnamos el modelo con desmoldante aplicándolo con una brocha. De desmoldante hay de dos tipos; en cera y diluido. Yo prefiero la cera. Si dispones de gelcoat, viertes este en el culo d euna garrafa y luego le añades la proporción d ecatalizador adecuada. Ojo, pues si te pasas polimeriza rápido, se calentará, y no te dejará terminar el trabajo. Además se producirán microgrietqas. Lo aplicas con una brocha. Cuando termines, limpia bien la brocha con acetona y sécala. Una vez está polimerizado el gelcoat, te preparas para aplicar la resina de poliester. El sistema es el mismo; viertes en el recipiente, añades catalizador y remueves. La aplicación se hace con la brocha sobre los retales de fibra, una vez están bien pringados, los colocas en las diferentes posiciones pre-seleccionadas sobre el modelo. Repites la operación hasta cubrir la totalidad del modelo. Al principio, recomiendo hacerlo en varias coladas diferentes, una vez ha catalizado la anterior, pues nos dá tiempo para aprender y rectificar. Si lo desea, puedes añadir tinte sobre la mezcla, así irás aprendiendo para cuando la apliques a la pieza, si es que la quieres de un color determinado. Una vez colocados los recortes de fibra sobre el modelo, es IMPORTANTISIMO ELIMINAR EL AIRE de la fibra. Para ello, podeis presionar reiteradamente la fibra con la punta de la brocha. Tambien podeis utilizar el rodillo metálico especial para este trabajo, pero no es imprescindible y requiere prásctica, pues es facil que se te muevan las piezas, y el modelo si este no está bien fijado.

Es imprescindible trabajar con guantes. Los mejores son los deshechables, pues proporcionan más tacto, pero se perforan con mayor facilidad.

Si la pieza es grande o muy estilizada, es recomendable preparar algo de estructura para rigidizar el molde. Puede ser un recorte de madera o bien fifras colocadas en forma de «V». Esto debe de hacerse cuando ya tienes las capas de contacto finalizadas. Pasadas unas cuantas horas, lo que dependerá de la época del año en que estemos (menos en verano), ya podremos desmoldear. Debe de hacerse con cuidado, sobre todo, si nos hemos dejado alguna zona sin aplicar desmoldante, pues el molde quedará pegado sobre el modelo.

3º Preparación del molde.
Yo recorto los moldes con la geometría de la pieza, aunque no es imprescindible hacerlo, basta con tener bien marcados los límites d ela pieza. Debemos de limpiar y pulir la cara interior del molde, pues las inperfecciones las pasaremos a la pieza.

4º Fabricación de la pieza.
Ha de hacerse exactamente igual que lo hicimos para el molde, pero yo recomiendo utilizar tejido de mayor densidad y mat fibra. No olvidar nunca aplicar el desmoldante. Una vez la pieza ya esté completamente polimerizada, se desmoldea, limpia, recirta y seprepara su superficie para aplicar la pintura. Si no hemos aplicado previamente gelcoat, o su aplicación no ha sido perfecta, deberemos de repasar las superficies con masilla especial para fibra de vidrio, pero hay que limpiar perfectamente los restos de desmoldante. A grandes trazos esto es todo. Añado fotografías de materiales y de la pieza sobre el molde, me falta desmoldearla. No cuelgo fotografia de tejido, pues se me ha gastado. Tampoco cuelgo fotografía del gelcoat, pues no me queda. Es caro, pues al contrario que el poliester, lo suelen vender en grandes cantidades. Cuando lo necesito, se lo pido a un conocido de mi pueblo. En mi pueblo hay tres fábricas de depósitos de poliester, yna de estas es la que me ha «asesorado» en mi aprenizaje. Yo no soy ningún manitas, por lo que pienso que cualquiera puede hacerlo. Atención sobre el poliester. Trabajarlo en espacios ventilados, es toxico e inflamable (toxico, no venenoso). Yo lo trabajo sin mascarilla, abriendo puertas y ventanas. Ponerse gafas y guantes, es un pica-pica de p.m. Preparar cartones sobre la mesa de trabajo. Disponer de trapos.